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NotaPublicado: 20 Ene 2011 18:43 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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Hola:

Partimos de un canister de 9 Ah, slug HID de 35W con cable normal (sin E/O), y reflector de video.

Queremos ampliar, lógicamente, duplicando la fuente de luz.
Comentando el tema con IB se nos plantean varias opciones:

opción 1: tapa con dos cables
opción 2A: tapa con un cable y un e/o
opción 2B: tapa con un cable y un e/o cortito (para usar como linterna sin problemas, si se da el caso)
opción 3: otro canister completo, llevar dos en la cintura...
opción 4: instalar un E/O en Y


Está claro que la 4 es la que más mola, pero también es la más cara.

¿Os apetece opinar sobre el tema?
Pros y contras de cada opción... vuestras configuraciones... etc.


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NotaPublicado: 23 Ene 2011 09:38 
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Registrado: 04 Sep 2007 12:44
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Ubicación: Zaragoza
Hola Z:

Yo me quedo con la opción 3, que no significa que lleves los dos cánister en la cintura.

Opciones 1, 2A y 2B y 4 las veo similares: tapa on dos cables no he visto muchas por ahí, limita la posibilidad de separar las fuentes de luz, p.e. una en la cámara y otra la lleva el buzo modelo iluminando la zona (de la cueva o pecio) que queda en dirección contraria a la cámara.

Puedes poner un E/O doble, pero estarías en las mismas que en el caso anterior.

Definitivamente la iluminación independiente te da mucha versatilidad, pero a lo mejor 35 w puede ser escasa para iluminar en ambiente como te comento.

http://www.vimeo.com/15629612 mira el 00' 42''

Verás que lleva un pedazo de cánister (que es el de uno de los focos de iluminación), que en algún otro vídeo llevan an la izquierda, como si se tratase de otra botellla de etapa.

De todos modos, no soy ni siquiera aficionado, por lo que seguro que hay gente que te puede dar mejores consejos.

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No hay objetivo inalcanzable, sino falta de perseverancia o convicción.


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 Asunto: Luces video
NotaPublicado: 20 Abr 2011 17:39 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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Hola Guaicadive:

Pues te hice caso... me quedé con la opción 3.
Ahora me veo con 2 focos independientes HID de 35W cada uno, lo cual está muy bien porque cuando no voy a hacer video estoy cubierto en tema iluminación principal.

Uno de ellos tiene E/O, en el que meto un slug halógeno de 50W para ir equiparado a mi compi cuando no filmamos.

Pero, al tema, iluminación de video:
Me he fijado en el video que me adjuntas, con el super-canister. Mi tema es que ahora tengo dos, y no sé muy bien cómo solucionar el anclaje. Me explico.

- Los dos en el arnés... compliacado, en Galicia el mar no es lo que se dice tranquilo, y equiparse con ambos en la cintura y luego anclarlos en los brazos de la cámara... no sé...

- Se me ocurre unirlos de alguna manera, quizá con un bungee ancho, y acoplar un morquetón. De esta manera me sería más fácil ponerme/quitarme las luces, y por extensión, el quipo de video.

La solución del video mola, porque lo llevan como una botella de deco, pero mis dos canister son de 10Ah, y no puedo acoplarlos en longitudinal...

¿Qué te parece?¿Se te ocurren otras soluciones?

Muchas gracias por tu respuesta y ayuda!


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 Asunto: Re: Luces video
NotaPublicado: 24 Abr 2011 09:19 
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Registrado: 01 Mar 2007 08:45
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Ubicación: Zanjalandia
Z escribió:
Los dos en el arnés... compliacado, en Galicia el mar no es lo que se dice tranquilo, y equiparse con ambos en la cintura y luego anclarlos en los brazos de la cámara... no sé...

- Se me ocurre unirlos de alguna manera, quizá con un bungee ancho, y acoplar un morquetón. De esta manera me sería más fácil ponerme/quitarme las luces, y por extensión, el quipo de video.

Hola,

La opción que más se ve en Europa es precisamente llevar dos canister. Lo usual es llevar uno más o menos pequeño para la lámpara personal (tipo Halcyon 13A, del mismo diámetro que el tuyo) y un viejo 14A de plomo para los focos con conector E/O que puedes usar para desconectarte del video.

Gente que lleva mucho tiempo haciendo vídeo, como Stephan Matthies o JP Bresser lo hace así y si necesitan mucha iluminación y les ayuda otra persona, utilizan una canister neutro de más de 25 Ah colocado a modo de etapa.

No se te debe hacer raro lo del segundo canister con conector húmedo. Piensa por ejemplo en cuando uses scúter: nadie lleva (correctamente configurado) un canister negativo unido al torpedo, sería una locura. Tu canister es tu lastre zafable y su flotabilidad debe ser equivalente al peso del gas de espalda. Si unes los canisters y zafas los dos es seguro que te boyarás; es muy mala idea. Todo lo que añadas (cámara, torpedo, etapas o batería de gran formato) debe ser neutro siempre, con mucho más motivo si buceas en corrientes.

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NotaPublicado: 25 Abr 2011 08:55 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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Pues obsesionado con configurar el equipo de video de la forma más coherente, olvidé que éste no puede afectar a mi configuración básica.
No había caído en que si engancho ambos canisters unidos estoy afectando de forma grave a mi lastre zafable...
Si tienes más fotos de la configuración que propones, se agradece echarles una visual.

Tengo la sensación de que le estoy dando más vueltas de lo que realmente merece el tema, y que con la práctica, al igual que con otras partes de la configuración (etapas, latiguillos largos, arnes continuo...) me será todo más familiar.

Por cierto, Igor, el otro día haciendo unos sondeos en Ferrol perdí la cámara al tratar de ayudar al buzo que trabajaba con la "chupona"; menos mal que sigue siendo un pelo positiva (por culpa, o gracias, a la cúpula frontal), y la recuperó el equipo de superficie... :shock:


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NotaPublicado: 28 Abr 2011 19:27 
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Registrado: 08 Ago 2009 18:41
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Si tienes el cable suficientemente largo, el del E/O, lo puedes colocar en la placa, como la botella de argón pero al otro lado. :idea:


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NotaPublicado: 05 May 2011 18:49 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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Hola QX:

Es otra idea.
Pero creo que la opción de dos canisters en el arnés va a ser la definitiva.
He estado viendo algunos videos de cuevas, y es algo que suele pasar desapercibido porque generalmente miramos hacia otras zonas del video, pero hay muchos casos en los que se ven buzos con dos canisters en el lado derecho: uno es su luz principal, y el otro un foco con reflector de video para ayudar al cámara.
Hacen de "apoyo lumítico", alguna especie de... :lol: lo cual me parece una idea muy buena, porque así ambos parcitipan de la filmación.

¿Es cosa mía o esto del video no le interesa a nadie?
Pues en el DIR Explorers está "casi de moda"...

¿Y qué pasa con la orientación óptima de los focos?¿Y la distancia y ángulo entre ellos?¿Y las potencias y tipos de luces recomendadas?¿Y el balance de blancos?¿Y los angulares y los filtros?¿Y los modelos de cámara recomendados para el video subacuático?¿Y las muchas preguntas que ignoro por completo?

No puede ser el tema tan simple como que "con que sea neutro el equipo" ya está... Bueno, y nada de cliparla en el hombro derecho, claro! :wink:
Hay muchos grupos DIR que hacen talleres específicos sobre este tema... como los de DIR Austria, por ejemplo, o JP Bresser (que creo que hasta te da un curso y todo).

Saludos.


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NotaPublicado: 09 May 2011 08:33 
Bibo
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Registrado: 01 Mar 2007 08:45
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Hola Z,

Ya sabes que mi experiencia es un poco particular, pero te comento mi opinión:

CAMARA
Es la materia prima. Con una cámara mala ya puedes tener todo lo demás estupendo que no te sirve para nada. Esa es mi experiencia con una cámara JVC de disco duro Everio 505 que compré en Male :?

Lo más importante es que la óptica sea luminosa. Ya te pueden prometer el oro y el moro que al final de lo que se trata es de filmar con poca luz, así que las ópticas de al menos 52-64mm son lo ideal de partida. Para trabajar puedes usar objetivos de 33mm, pero nunca obtendrás nada digno de enseñar.

Luego debes tener en cuenta la combinación de lentes. Una cámara con una optica X10 no te vale para filmar, porque tele se consigue a base de meter más lentes y por tanto reducir el paso de luz. X3 ó X4 óptico, para mi es lo perfecto y suelen ser las cámaras que filman con menos de 1 lux real.

En cuanto al color, 3CCR ya no es algo caro y es la corrección mínima para obtener imágenes saturadas en sitios como el mar azul o una cueva de colores monótonos. Si puedes pagar una HD, perfecto, pero recuerda que los 700 puntos PAL es la calidad que tienen la mayoría de los DVDs. No me centraría en la definición hasta tener resueltas el resto de características.

Lo malo del PAL es que trabaja en formato 4/3 y si pretendes proyectarla en un plasma la emulación se consigue a base de perder calidad, si tu presupuesto lo permite una HVR A1E es una buena elección, aunque no 3CCD.

Mi opción ganadora es la SONY TRV 900. No es HD ni, pero es una cámara extraordinariamente luminosa, un poco difícil de encontrar pero excelente para filmar en cueva. Por supuesto, también la DC1000

Hay detalles que son definitivos para decantarse por una cámara o por otra. Uno de ellos es el Stand by. Puedes filmar con una cámara "todo el rato", pero al final lo más útil es dejarla en Stand by, aunque lo malo es que la mayoría de apaga cuando pasa un par de minutos. Así que una ventaja importante de la 900 es que basta pulsar REC para que ella sola se encienda. Otra ventaja es que lleva baterías de Litio bastante grandes, por lo que no es necesario recargar entre inmersiones.

Me parece importante que funcione con cintas. No puedes estar descargando lo grabado y sacar las cintas implica que si pierdes la cámara después de una semana, al menos no pierdes la grabación: una inmersión, una cinta.


CARCASA
Otra ventaja es que con un sólo mando puedes controlar las funciones importantes, no es necesario instalar muchos pasamuros y debilitar la estanqueidad. Muchos video-sub se ponen a hacer balance de blancos y zoom bajo el agua; esto me parece una tontería. Primero porque de nada sirve intentar realizar la funciones de una buena edición bajo el agua y segundo porque la mayoría de ellos tiene un culo de flotabilidad y acaban de rodillas, levantando sedimento... pero especialmente porque la mayoría de los video-sub se abstraen de todo lo demás, incluida su seguridad y la de su compañero.

La forma en que filmo y lo hace la gente que he mencionado es dando a la cámara un papel secundario. La cámara viaja como una etapa hasta que la necesitas y no necesitas ni llegar a mirar por el objetivo cuando filmas. En todo caso, un visor trasero es suficiente para el encuadre (la mayoría de los fabricantes está eliminando el visor trasero en las gamas medias).

Con todo esto ya te he descrito un poco las necesidades de la carcasa, pero me falta lo más importante: que sea neutra!

Puedes dejar una carcasa bien tarada delante de ti, hacer un valve drill y volverla a coger sin que se haya movido ni un milímetro. Con algo así de estable, puedes plantearte añadir frontales, brazos, etc. porque tienes una buena base de partida.

He mencionado que no uso el mando del tele, porque llevo siempre la posición macro y el enfoque a infinito (o de otro modo, cualquier cosa que pase flotando te desenfoca, incluso el plancton semitransparente o el más leve sedimento). Así que puedo filmar a mi compañero a escasos tres metros. Me puedes preguntar ¿qué haces si aparece un delfín, cómo lo enfocas? Pues la verdad es que esa cámara no te permitiría filmar en buenas condiciones con tele bajo el aguaa más de 10m, así que ni me lo planteo. Añado un preobjetivo de 15-45mm (actualmente llevo un 25, aunque es infinitamente más claro el 15 con cúpula) y puedo filmar a mi compañero de cuerpo entero dentro de una cueva y que a la vez se vean las paredes y la decoración.

Muchas cámaras tienen los menúes en el display. Obviamente esto no te interesa si quieres usarlos bajo el agua.

Otra cosa a valorar es que muchas cámaras profesionales tienen grandes carcasas (grande= pesado) de modo que necesitan ayuda exterior para sacarlas del agua!


LUCES
A partir de aquí cualquier mejora de calidad depende de la iluminación, aunque no tanto como en la fotografía. Ya conté una vez que con un simple HID de 10W con reflector rugoso he filmado muchísimo en cueva (Sólo en MX, Taj Mahal, Dos Ojos, Gran Cenote, Car Wash, Nohoch, Angelita, etc etc), obteniendo resultados aceptables con una HC14.

Si quieres más detalle, debes pasarte a dos focos (desde 21 hasta HMI de 200w) pero debes separarlos con brazos de al menos un metro o que te ayuden los compañeros. La idea es que los focos estén separados entre si el doble de la distancia que hay a lo que quieres filmar, creando un triángulo rectángulo. También es importante que la luz no vaya paralela a lo que estás filmando o aparecerá mucha turbidez y nieblas en la grabación.

Si lo que quieres grabar es testimonial y no artístico, la luz es prescindible y puedes montar la cámara sobre un torpedo. Obviamente en esta situación, los focos no pueden ir en el torpedo o todo se verá lechoso.

Finalmente me he dejado el filtro corrector. En mar puedes usar un rojo, aunque prefiero un magenta y en cueva casi prefiero no usar filtro. No obstante un buen programa de edición te va a permitir corregir los azules con algo de práctica. Si no estamos hablando de un corrector de calidad, evitaría ponerlo.

Siento haber sido tan desordenado :wink:

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NotaPublicado: 09 May 2011 15:55 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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Hola IB:

Muchas gracias por toda esta información. Soy novato en el tema, pero me ha dado fuerte...

En la cámara yo ya la cago (y no será porque no me avisaron... :cry: ). Al no tener ni idea, y muy condicionado por el tema económico, me pareció fundamental que fuese HD pensando que era la característica más importante, sin tener en cuenta algunas de las otras características que comentas.
En cuanto a la carcasa, dejé un poco aparcado el tema de que sea neutra hasta que no defina cómo voy a configurar las luces. Al final, como ya comentamos en otros mensajes, creo que me decido por poner ambos canisters en la cintura. Una vez instalados ambos focos con sus brazos, tendré que tararla para que se quede neutra y lo mejor trimada posible, ya que ahora es bastante positiva por culpa de la cúpula.

Me parece muy interesante el tema de cómo colocar la iluminación para que ésta sea realmente efectiva, porque me da la sensación de que no todo son Watios.

Muchas gracias por tu ayuda!


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NotaPublicado: 16 May 2011 11:00 
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Otra opción puede ser anexar los canister a la carcasa de la cámara, buscar la forma de hacerla neutra (o ligerísimamente positiva) y tratar el conjunto como un stage (como sugiere IB). Es decir llevas tu configuración normal y la cámara independiente.


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NotaPublicado: 16 May 2011 18:57 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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En su momento SCR, en el hilo de "Hoy estreno linterna", me comentó que su configuración de video era exactamente esa: la carcasa y el sistema de iluminación, con sus baterías, eran un solo elemento. Lo que implica que, si el conjunto es neutro, no interfiere en ninguno de los protocolos.
Desde aquel momento llevo dándole muchas vueltas al tema y a mi cabeza, probando diferentes configuraciones y corriendo el riesgo de ser muy pesado.
Actualmente llevo ambos canisters en la cintura, pero estoy convirtiendo el adaptador de monobotella de mi hermano (con su permiso, por supuesto :wink: ) en un anclaje para ambos canisters debajo de la carcasa.

Es cuestión de ir probando hasta encontrar la opción adecuada.


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NotaPublicado: 17 May 2011 07:20 
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Ubicación: Zanjalandia
Z escribió:
Desde aquel momento llevo dándole muchas vueltas al tema y a mi cabeza, probando diferentes configuraciones y corriendo el riesgo de ser muy pesado. Actualmente llevo ambos canisters en la cintura, pero estoy convirtiendo el adaptador de monobotella de mi hermano (con su permiso, por supuesto :wink: ) en un anclaje para ambos canisters debajo de la carcasa.

No es buena idea unir los canisters a la carcasa. De hecho, es una de las peores ideas de configuración, porque todo el conjunto será negativo.

Cuando hablamos de bucear y por ejemplo decimos que es necesario llevar lastre zafable, siempre hay quien piensa "bueno, yo no lo llevo porque no lo necesito" sin caer en que bucea con monobotella o configuraciones sencillas... cuando se trata de bucear un 2x20, está claro que una rotura de ala al comienzo de la inmersión puede ser fatal salvo que llevemos lastre zafable. Pues bien, lo mismo sucede con otras partes del equipo. La cámara, focos, etc. deben ser neutros (o ligerísimamente positivos/ negativos como apuntaba alguien más arriba). Si llevas una cámara pequeña, es posible que no notes mucha diferencia, pero el día que te pases a equipos grandes la diferencia puede ser fatal.

Piensa que el DIR, igual que sucede cuando hablamos de botellas, te da soluciones que siepre serán válidas, con independencia de la configuración concreta que lleves en cada ocasión.

Lleva todo neutro y no lo clipes nunca en el hombro derecho. Eso te valdrá también para carcasas como una de 48kg que lleva un amigo.

Me voy al agua :wink:

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NotaPublicado: 17 May 2011 20:11 
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Registrado: 03 Oct 2009 11:31
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Hola IB:

Pero, si partimos de la base de que el conjunto debe ser neutro ¿habría algún problema en que vaya todo unido?

Dos canisters en la cintura siempre van a afectar más a mi configuración que si el equipo de video, con sus dos focos y respectivos canisters, van "por libre", y yo sigo manteniendo mi configuración habitual, con mi lastre zafable en mi canister de foco principal.

En realidad, después de probar la 1ª opción (ambos canister en la cintura), me resulta algo complicado en ocasiones equiparme, sobre todo con mala mar (algo que , por otro lado, se da el 80% de las veces que buceo... es lo que tiene Galicia :D ).

Ya he aprendido dos cosas muy importantes con este hilo, con respecto a la configuración del equipo de video:
No debe interferir en los protocolos de seguridad.
No debe afectar a nuestra configuración ni flotabilidad.

Y cumpliendo eso... ¿ya está?


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